Sie wurden mit der Salzindustrie der Stadt geboren

Street Food Fest), während sich ein anderer in der Nähe für Huitlacoche-Tacos im Antojitos de la Abuelita, einem Taco-Truck aus North Hollywood, anstellte. Nachdem sie erfolgreich Vittles von einem Stand erhalten hatten, warteten viele darauf, ihre Beute zu verschlingen, bis sie sich an ihrem nächsten Ziel sicher in der Schlange eingereiht hatten. Nichts sagt Völlerei wie das Warten auf Schweinebauch-Adobo, während man Süßkartoffelpommes knabbert, die in Erdnussbutter und Nutella getränkt sind.

Nichts sagt Völlerei wie das Warten auf Schweinebauch-Adobo, während man Süßkartoffelpommes knabbert, die in Erdnussbutter und Nutella getränkt sind.

Einige kamen mit Listen von Lastwagen, die sie anfahren mussten (zwei mit Nudeln gefüllte Sandwiches standen an der Spitze einer informellen Umfrage – das Mac-Käse-Sandwich vom Grilled Cheese Truck und der Hot Dog mit Soba-Nudeln von Dogzilla). Einige bewegten sich methodisch von einem Stand zum nächsten (im Uhrzeigersinn war die beliebte Richtung für diese Strategie). Andere verzichteten auf eine formale Strategie und entschieden sich einfach für die Tribünen mit den kürzesten Schlangen.

Da die meiste Zeit in der Schlange verbracht wurde (was zwar nicht die epischen zweistündigen Wartezeiten bei der ersten Inkarnation des Festivals war, aber immer noch oft in den schmerzhaften 30-Minuten-Bereich gezogen wurde), entstanden schnell Freundschaften unter den Liniennachbarn. Hauptsächlich bei diesen Diskussionen waren Empfehlungen, welche Stände zu treffen und welche vermieden werden könnten. "Probieren Sie unbedingt die Garnelen-Tacos bei Mariscos Jalisco," würde man raten. "Wenn Sie etwas Erfrischendes brauchen, holen Sie sich Gurkenlimonade bei LAsian Kitchen." Bestimmte Essensangebote luden sogar zu einer Art Cheerleader-Abteilung ein, wie es der Fall war, als ein Freund und ich über die hellgrünen frittierten Kugeln diskutierten, die wir gerade von Starry Kitchen, einem stark frequentierten Backstein-und-Mörtel-Restaurant, bekommen hatten, und taten es auf Streetfood für den Tag. Ein Passant belauschte unser Gespräch und rief uns zu: "Ich liebe diese knusprigen Tofubällchen." (Wirklich, ist das eine Möglichkeit, mit einer Dame zu sprechen?)

Mehr als eine Person, mit der ich sprach, gab zu, an diesem Morgen zusätzliche Zeit im Fitnessstudio verbracht zu haben. "Dies ist kein Ort, um deine Figur zu beobachten," ein Mann riet mir, als er mit ausgebreiteten Adlern auf einer Picknickdecke in der Nähe der 30-Yard-Linie lag, in sein selbst verursachtes Essenskoma ein- und ausging und sich eine Kühlbox wünschte, um einige Reste zu horten.

Entsprechend dem von Twitter aufgebauten Food-Trend war Live-Tweet weit verbreitet, mit kurzen Statements, die http://produktrezensionen.top/ auf den Jumbotron des Stadions projiziert wurden, was das Meta-Essen zu einem neuen Extrem führte, da die Leute ihren Nachbarn elektronisch mitteilten, was sie gerade gegessen hatten.

Zu den größten Tweetern des Tages gehörte der Bürgermeister von Los Angeles, Antonio Villaraigosa. "Ich habe dich gerade getwittert!" er hörte, wie er die gefeierte Köchin Susan Feniger rief, deren Tamal aus grünem Mais des Border Grill Trucks er gerade probiert hatte. ("Liebevolles @bordergrill’s Green Corn Tamal w Crema Salsa Fresca in einem Kegel. Süß und cremig," lautete sein Urteil.)

Der Bürgermeister war zusammen mit Feniger Richter beim Kochwettbewerb der Veranstaltung, obwohl er sich wenige Tage zuvor bei einem Fahrradunfall den Ellbogen gebrochen hatte. Mit seinem Arm in einem raffinierten, wenn auch umständlichen Traktionsgerät, schaffte es der Bürgermeister, seine verzehrenden Pflichten anmutig zu bewältigen und gleichzeitig die wichtige Rolle zu übernehmen, die Street Food in der Landschaft seiner Stadt spielt. "Es ist so LA," er sagte. "Dies ist ein Ort, an dem die Welt zusammenkommt – Essen, Menschen und Träume kommen zusammen."

Ed Yourdon/flickr

Ich war eigentlich noch nie in Syrakus. Ohne etwas Negatives zu sagen, die Wahrheit ist, dass es eine Stadt ist, über die ich sehr wenig weiß. Was mir in den Sinn kommt, wenn ich den Namen höre, sind College-Sportteams, Dinosaur Barbecue – das ist ein Restaurant, kein Ort, an dem Dinosaurier essen gehen – und die Universität, an der (glaube ich) mein Onkel Joe promoviert hat. Aber … wie so oft, wenn ich etwas über ein neues Lebensmittel erfahre, möchte ich jetzt Salzkartoffeln vor Ort probieren.

Abgesehen von der Tatsache, dass ich noch nicht an der Quelle war, sind Syrakus-Salzkartoffeln meine Art von Essen. Wirklich einfach. Gute Geschichte hinter ihnen. Schmackhaft. Gute Alliteration im Namen. Gibt mir die Chance, das relativ kurze saisonale Auftreten von Frühkartoffeln zu genießen. Abgesehen von einer salzarmen oder kohlenhydratfreien Diät ist es ein großartiges kleines Gericht.

Während so ziemlich niemand außerhalb der kleinen Welt der Ernährungsgeschichte oder die dort lebenden Leute es wissen wird, lieferte das New Yorker Onondaga County, dessen Kreisstadt Syracuse ist, am Ende des 18. viel-kleiner-damals-als-ist-heute) USA In Anbetracht der ineffizienten Nutzung natürlicher Ressourcen verbrannten sie anscheinend täglich Hunderte von Holzschnüren, um die Flammen zu entfachen, die Salzlake kochten, die aus unterirdischen Quellen aufstieg, um Salzvorräte machen. Um 1820 war so viel Hartholz verbrannt, dass die Unternehmen auf Kohle umstiegen und davon täglich etwa 12 Tonnen verbrauchten. Dies erwies sich als relativ kurzfristige Lösung, wie Sie sich vorstellen können – die Kosten für die Kohle waren so hoch, dass das Salz aus der Region allmählich viel zu teuer wurde, um lebensfähig zu sein, und die Salinen wurden 1926 geschlossen.

Die lokale Legende besagt, dass Salzkartoffeln entstanden, als Arbeiter begannen, Kartoffeln in der aus dem Untergrund geförderten Salzlake zu kochen.

Im 19. Jahrhundert kochte die Sole jedoch quasi rund um die Uhr. Die lokale Legende besagt, dass Salzkartoffeln entstanden, als Arbeiter begannen, Kartoffeln in der aus dem Untergrund geförderten Salzlake zu kochen. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der Einwanderer in der Region irischer Herkunft war, ist dies besonders sinnvoll. Der hohe Salzgehalt in der Salzlake ergab eine Salzkartoffel, die viel salziger und interessanter im Geschmack ist als andere – das Salz bei dieser hohen Konzentration dringt bis in die Mitte ein, also ist dies nicht nur eine normale leicht gesalzene Salzkartoffel, und Es hat eine Textur, die eher einer Ofenkartoffel ähnelt, denke ich.

Ich bin ein Anfänger in der Herstellung von Salzkartoffeln, kein Experte, also nimm alles, was ich hier sage, mit Entschuldigung, einem großen Körnchen von dir weißt du was. Ich habe von ihnen zuerst von Kim Huffman gehört, einem langjährigen Kunden hier, der regelmäßig in die Stadt kommt, aber in dieser Gegend lebt. Sie hat mir dieses Frühjahr geschrieben: "Die Kartoffeln werden hier überall serviert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Hühnchengrills am Straßenrand ich schon besucht habe, die sie haben." "Ein weiterer interessanter Aspekt beim Kochen," Sie hat hinzugefügt, "So bleibt die Kartoffel durch die Sättigung ganz und fest und wird nicht wie üblich steinig oder bröckelig." Um das volle Salzkartoffel-Erlebnis zu vermitteln, fügte sie hinzu: "Natürlich ist eine Schöpfkelle geschmolzene Butter über 3 oder 4 (oder mehr!) golfballgroßen Kartoffeln unerlässlich."

Ich bin mir sicher, dass einige Einheimische aus dem Hinterland von New York zu meiner Mischung beitragen können, aber im Grunde kochen Sie neue Kartoffeln – die diesen Monat hier massenhaft auf dem Markt sind – in sehr salzigem Wasser. Ich meine nicht Wasser, bei dem Sie etwas mehr Salz hinzufügen, als Sie es normalerweise tun. Ich meine zum Beispiel, wo Sie ungefähr zwei Liter Wasser mit über einem Pfund Salz dosiert haben, um ein paar Pfund neue Kartoffeln zu kochen. Es gibt verschiedene Rezepte mit unterschiedlichen Salz-Wasser-Verhältnissen, aber sie scheinen alle ungefähr auf diesem Niveau zu liegen. Ich bin nicht der wissenschaftliche Superheld, aber nach allem, was ich weiß, möchte man, wie Kim oben sagte, das Wasser mit Salz übersättigen. Das bedeutet, dass Sie dem Wasser so viel davon hinzufügen, dass sich das Salz nicht wirklich auflöst. (Ich habe einige Rezepte für gesehen "Salzkartoffeln mit wenig Salz" aber . . . Ernsthaft. . . .) Einer der Schlüssel zum Kochen scheint zu sein, die Kartoffeln einige Minuten auf einem trockenen Tuch ruhen zu lassen, nachdem Sie sie, bereits weich gekocht, aus dem heißen Salzwasser genommen haben. Während sich die Spuds aufstellen, wird eine Art "Glasur" Salz wird auf der Oberfläche der Haut fest und sieht ein bisschen aus wie gefrorene (gezuckerte) Trauben, wenn Sie diese jemals gesehen haben. Sobald sie ein oder zwei Minuten geruht haben, servieren Sie sie mit einer Schüssel geschmolzener Butter zum Eintauchen und essen.

Was die Geschichte angeht, hier ist ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1899, der liebevoll über diese lokale Spezialität berichtet. Sie werden sehen, dass dies keine neue trendige Ergänzung zum Essen im Hinterland von New York ist. Zurück zu schriftlichen Aufzeichnungen aus dem Syrakus Sunday Herald von vor über einem Jahrhundert (Sonntag, 5. März 1899. Seite 26 um genau zu sein):

Von allen böhmischen Kurorten in der Stadt gibt es nur einen, der eindeutig ein Produkt von Syrakus ist. Seit sechzehn Jahren blüht es in der Wolf Street, und die Brüder Keeffe, die ihre Besitzer sind, sind im ganzen Land fast so bekannt wie früher "Nick" Enzel aus New York und sein berühmtes Beefsteak. Die Salzkartoffeln von Syracuse stehen in einer Reihe mit den Baked Beans von Boston, der Sumpfschildkröte von Baltimore, dem Scrapple von Philadelphia und den Frankfurter Würstchen von Milwaukee. Sie wurden mit der Salzindustrie der Stadt geboren. In den riesigen Eisenkesseln, in denen die Sole langsam zu Salz gekocht wurde, bereiteten die Seeigel der ersten Gemeinde Feste für einen König. Ein paar Kartoffeln, ein paar Maiskolben, Zugang zu einem Salzkessel und etwas Geduld waren die einzigen Voraussetzungen. Der Mais und die Kartoffeln wurden in den Kessel geworfen, eine halbe Stunde Wartezeit würde den jugendlichen Genießern eine reiche Belohnung bringen. Kartoffeln, mehlig und durch ihre Schalen platzend, an denen das Salz in Partikeln haftete, die wie kleine Diamanten glänzten, kitzelten den Gaumen in einer Mahlzeit, die nicht zu verachten war. Die Gebrüder Keeffe haben in jungen Jahren in den alten Salzkesseln Kartoffeln gekocht. Als sie älter waren und dem seltsamen kleinen alten Lebensmittelladen, dessen Besitzer sie waren, eine Schankstube anbauten, dachten sie an die Salzkartoffeln ihrer Kindheit, und Salzkartoffeln bildeten die gesamte Speisekarte des Mittagessens, das sie mit dem Schaum servierten Bier. Salzkartoffeln waren beim Publikum beliebt, und einem Syrakusaner, der einen Fremden unterhält, ohne ihm eine Chance auf die köstliche Delikatesse zu geben, fehlen einige der feinen Punkte der Gastfreundschaft. Der Saloon, in dem sie serviert werden, ist nicht viel von einem luxuriösen Trinkplatz. Eine schlichte kleine Bar nimmt eine Seite des kleinen Raumes ein, dessen Sägemehlboden durch eine Tür in einen dahinterliegenden Raum führt, wo ein Tisch zwischen den Fässern und Likörfässern aufgestellt ist [Ed. sic] macht die Einrichtung des Cafe Keeffe aus.

Heutzutage ist es anscheinend ziemlich üblich, Tüten mit zu kaufen "Salzkartoffeln" wo sie die richtige Menge Salz in Päckchen packen, die in jede Tüte Kartoffeln gesteckt werden, um es dem Hauskoch zu erleichtern. Ich habe gehört, dass sie normalerweise auf Jahrmärkten mit kleinen Holzleuten verkauft werden, mit denen sie sie durchbohren können. Sie werden normalerweise mit viel geschmolzener Butter serviert, in die die Kartoffeln getaucht werden, was sie meiner Meinung nach zu einer sehr armen Version von Hummer für den Inlandmenschen oder vielleicht zu einer Art Raclette im Bundesstaat New York macht. Bessere Butter ist natürlich ein guter Weg – ich würde aus Rücksicht auf den Beitrag der irischen Salzarbeiter die irische Zuchtbutter von Kerrygold (das ist die in der Silberfolie) verwenden. Und weil es sehr, sehr gut ist.

Hier ist das offizielle Rezept für den Suffering Bastard Cocktail, auch bekannt als Suffering Bar Steward von denen, die den ursprünglichen Namen zu vulgär finden.

• 2 Spritzer Angostura Bitter     • Ginger Beer oder Ginger Ale     • 1 Unze Gin     • 1 Unze Brandy oder Bourbon (je nach Geschmack am Vorabend)     • 1 Teelöffel Limettensaft, gesüßt (Gesüßter Limettensaft von Fee Brothers oder Rose)

Longdrinkglas mit Ginger Beer oder Ginger Ale füllen.

Restliche Zutaten dazugeben, gut verrühren und mit Zitronen- und Limettenscheibe und einem Zweig frischer Minze dekorieren. Tief trinken.

Um Derek Browns Artikel über die Geschichte dieses Cocktails zu lesen, klicken Sie hier.

Gluemoon/Flickr

Es ist kein stolzer Tag, an dem sich eine erwachsene Frau einem Pilz geschlagen geben muss. Aber hier finde ich mich wieder, nachdem ich einen ganzen Monat lang versucht hatte, eine Abneigung gegen Pilze zu überwinden. Trotz der Beteuerungen von Freunden und Familie, die schwören, dass Pilze kulinarische Schätze sind, lässt mich der bloße Gedanke an Sporen immer noch erschauern bei dem, was meiner Meinung nach klinisch genannt wird "die heebie jeebies."

Pilze stellten bei meinem Bestreben, meinen Gaumen zu erweitern, die bisher größte Herausforderung dar, denn die Wurzel meiner Abneigung ist dreifach. Geschmacksabneigungen können oft einfach dadurch überwunden werden, dass man frischere Zutaten findet, verschiedene Sorten des Essens probiert oder es in ein Lieblingsgericht einbaut. Ebenso gibt es einfache Ansätze für den Umgang mit Texturen. Die Vorbereitung kann entscheidend sein – Erbsen mit Biss ersetzen grünen Schleim, dünn geschnittene Rüben behalten wenig Körnigkeit.

Bei Pilzen kommt zu Geschmack und Textur ein komplizierteres Problem hinzu, das ich nur als konzeptionelle Abneigung identifizieren kann. Was bedeutet das? Bedenken Sie Folgendes: Während des größten Teils meines ersten Studienjahres am College habe ich gerne – wenn auch ohne es zu bemerken – Pilze in dem Rindfleisch-Stroganoff gegessen, das wöchentlich in unserem Speisesaal serviert wird. Sie verliehen dem Gericht eine vage herzhafte Note (tatsächlich denken viele Lebensmittelexperten jetzt darüber nach, umami, der komplexe Geschmack von Pilzen, der neben süß, salzig, bitter und sauer der fünfte Geschmack ist). Und ihre Schleimigkeit wurde von der dickflüssigen Industriesoße so gut überdeckt, dass ich die Pilzscheiben sechs Monate lang mit winzigen Rindfleischstücken verwechselte. Erst als ein Freund darauf hinwies, dass das Stück Rindfleisch auf der Gabel, die zu meinem Mund führte, tatsächlich ein Pilz war, konnte ich keinen Rindfleisch-Stroganoff essen.

Es ist die Idee des Pilzes, an der ich nicht vorbeikommen konnte – und kann. Pilze sind Pilze. Sie wachsen auf Baumstämmen oder in dem, was wir höflicherweise Dünger nennen. Sie sind die Art von Organismus, die Sie möglicherweise abbauen und essen, wenn Sie wochenlang im Wald verloren gehen, aber vielleicht auch dann nicht. Die Schlümpfe lebten in Pilzen.

Alles rund um den Pilz – von den Kiemen über die Kappe bis zum Stiel – schreit "ungenießbares Objekt" mir.

Es kann evolutionäre Gründe für meine Pilz-Antipathie geben. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele Kulturen Pilze vermieden, weil es schwierig war, giftige Exemplare von harmloseren Sorten zu unterscheiden. Geschichten von berühmten Todesfällen durch Pilzvergiftung haben sich in unserem kulturellen Bewusstsein verankert, mit Opfern wie dem Buddha, dem römischen Kaiser Claudius und beiden Eltern des Physikers Daniel Fahrenheit, dem Schöpfer der Fahrenheit-Skala. Noch 2008 hat Nicholas Evans, Autor von Der Pferdeflüsterer, musste sich einer Nierendialyse unterziehen, nachdem er giftige Waldpilze gegessen hatte, die er im Wald gesammelt hatte.

Natürlich betrachtet nicht jeder Pilze als primär ungenießbar oder gefährlich. Die Italiener lieben ihre Steinpilze, und einige Chinesen verehren Pilze wegen angeblicher medizinischer oder aphrodisierender Eigenschaften. In Russland sind Pilze beliebt – sie sind die Hauptfiguren in einem beliebten Kinderlied und werden traditionell verwendet, um den Buchstaben zu illustrieren "g" (Pro greifen) wie amerikanische Bilderbücher verwenden "A ist für Apfel."

Aber viele Kulturen sind mykophob (ja, es gibt eine offizielle Angst vor Pilzen), einschließlich meines eigenen gälischen Bestands. Jedes Jahr in Irland, nach Der Oxford-Begleiter zum Essen, Felder mit potenziell wertvollen Pilzen bleiben ungeerntet. Und trotz ihres Rufs als anspruchsvolle Genießer sind die Franzosen möglicherweise am meisten für die Kultivierung von Generationen von Mykophoben verantwortlich. L’Histoire de Babar, in den Staaten bekannt als Die Geschichte von Babar dem kleinen Elefanten, ist jedem bekannt, der einmal fünf Jahre alt war.